Retinoidi: lo standard aureo
Retinoidi è il nome generico dei derivati della vitamina A. Dal più debole al più forte: retinil palmitato < retinolo < retinaldeide (retinale) < adapalene < tretinoina (acido retinoico) < tazarotene. Tretinoina e tazarotene sono su prescrizione; in Turchia, la tretinoina è facilmente accessibile, il tazarotene è difficile. Retinolo e retinale sono da banco.
I retinoidi si legano ai recettori nel nucleo cellulare e alterano l'espressione di circa 500 geni. Aumentano la sintesi del collagene, disperdono i melanosomi (schiariscono le macchie), portano i cheratinociti a un processo di rinnovamento più regolare, riducono la produzione di sebo. L'effetto inizia in 3-4 settimane e diventa evidente in 3-6 mesi.
Attenzione:All'inizio dell'uso dei retinoidi, c'è un periodo di adattamento chiamato "retinizzazione" — arrossamento, desquamazione, aumento temporaneo dell'acne. Questo è normale. Se si inizia con una bassa concentrazione, 2-3 volte a settimana, e si aumenta gradualmente, il processo si ammorbidisce.
Peptidi: molecole segnale
I peptidi sono brevi catene di amminoacidi; si legano a specifici recettori nella pelle e danno ordini specifici. I più importanti: Matrixyl (palmitoil pentapeptide-4) innesca la sintesi del collagene; Argireline (acetil esapeptide-8) allevia la contrazione muscolare a livello superficiale — l'espressione "botox topico" è esagerata ma c'è un piccolo effetto; i peptidi di rame (GHK-Cu) supportano la guarigione delle ferite.
Il problema principale dei peptidi è la dimensione molecolare; è difficile per loro attraversare lo strato corneo. Nelle buone formulazioni, vengono utilizzati potenziatori di penetrazione (trasporto liposomiale, molecole modellate).
AHA/BHA/PHA — classi di acidi
AHA (alfa-idrossiacidi): glicolico, lattico, mandelico, acido di mandorla. Agiscono in superficie, allentano i cheratinociti, forniscono levigatezza superficiale. Sono efficaci per macchie e linee sottili. Concentrazione: 5-15% per uso domestico; 30%+ per peeling clinici.
BHA (beta-idrossiacido, salicilico): solubile in olio, penetra nei pori. È prioritario per problemi di acne, punti neri, sebo. 2% giornaliero, 20-30% per peeling professionali.
PHA (poliidrossiacidi, come il gluconolattone): molecola più grande, effetto più delicato, adatto per pelli sensibili.
Routine mattutina: scudo
- Detersione delicata (pH 5)
- Siero antiossidante C+E+ferulico
- Niacinamide (opzionale)
- Idratante
- SPF 50 (indispensabile)
Routine serale: riparazione
- Rimozione trucco + SPF (due fasi)
- Siero peptidico (opzionale)
- Retinoide (3-5 notti a settimana)
- Idratante riparatore
- Nelle notti senza retinoidi: AHA/BHA
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